Koszule męskie: rodzaje, jak wybrać i w co się ubrać?

Koszula to nieodzowny element męskiej garderoby. W zależności od celu istnieje wiele opcji tego elementu - od biznesowych po jasne i nietypowe modele do rekreacji. Przyjrzyjmy się bliżej najpopularniejszym typom koszul męskich, jak je dobierać i w co się ubrać.

Cechą koszuli męskiej i jej główną różnicą w stosunku do damskiej jest przeznaczenie produktu. Ten element garderoby jest niezbędny na zdjęciu z garniturem biznesowym. Oznacza to, że na oficjalnych imprezach nie można sobie wyobrazić mężczyzny noszącego garnitur z czymś innym niż koszula. Kolejna różnica polega na umiejscowieniu przycisków. U mężczyzn guziki znajdują się zawsze po prawej stronie, u kobiet po lewej stronie.

Co ciekawe, ta lokalizacja ma historyczne wyjaśnienie - w razie niebezpieczeństwa człowiek w starożytności musiał ostro wyciągnąć sztylet, co robił prawą ręką, inny układ guzików byłby po prostu niewygodny... Koszula męska nie ma zaszewek.

Wszystkie rodzaje koszul mogą należeć do tej lub innej grupy w zależności od ich stylu.

• Slim-Fit (czasami określany jako „body-slim”). Koszula o dopasowanej sylwetce (najczęściej rozciągliwa), która może pełnić funkcję samodzielnego detalu kokardki i można ją nosić nawet bez kurtki. W najlepszy sposób siedzi na wysportowanej sylwetce, podkreślając jej godność - szeroki tors i smukłą talię. Wśród tej wersji fasonów można wyróżnić model extra slim, czyli maksymalnie lub bardzo zwężony. Z reguły są to modele młodzieżowe.

• Regularny krój. Model o klasycznym kroju, który zwykle posiada sztywny kołnierzyk pod krawatem i noszony jest do garnituru. Dla bardziej nieformalnej oprawy możesz wybrać tandem takiej koszuli z kardiganami, swetrami lub kamizelkami.

• Dopasowany. Produkty o luźnym kroju, które zwykle pasują do każdego typu sylwetki. Ważne jest, aby rzecz nie leżała luźno, a kołnierzyk pasował do kurtki lub swetra (bez nich takich fasonów zwykle się nie nosi).

Projekt koszuli i jej przeznaczenie w dużej mierze zależy od rodzaju kołnierzyka, a może to być:

• klasyczna, średniej długości - optymalna dla twarzy w kształcie serca lub kwadratu;

• szeroki - odpowiedni do twarzy o szorstkich rysach, ponieważ wizualnie je zmiękcza, a także do twarzy o wąskim lub trójkątnym kształcie.

• wydłużony - podstawowa zasada noszenia: szyja nie powinna całkowicie „zapadać się” w takim kołnierzu, ale taki kołnierz może ukryć niepotrzebnie długą szyję; dodatkowo model koszuli z wydłużonym kołnierzykiem wizualnie „rozciąga” twarz.

Wśród obroży formalnych wyróżnia się:

• klasyczny - charakteryzuje się ostrymi, skierowanymi ku dołowi końcówkami; zgodnie ze standardami etykiety odległość między czubkiem kołnierza a górnym guzikiem koszuli wynosi 7 cm; optymalnie komponuje się z marynarką o klasycznym kroju;

• kołnierz kent, nazwany na cześć księcia Kentu, to uniwersalny kołnierz, który można łączyć z większością rodzajów garniturów i „akceptuje” każdy rodzaj i sposób wiązania krawata; kent można odpiąć za pomocą 1–2 guzików, ogólnie jest podobny do klasycznego, ale przy zapinaniu końce tworzą ostrzejszy kąt;

• Oksford - wariant, również podobny do klasycznego, ale narożniki Oksfordu skierowane w dół tworzą kąt ostry; łączy się z bluzami i kamizelkami z dekoltem w szpic, garniturami;

• Włoski - podobna do klasycznej, ale jej końce są bardziej wydłużone i rozłożone szerzej;

• francuski kołnierz, jest rekinem, ma dość masywny, szeroki kołnierz, którego brzegi są rozchylone; „domaga się” od siebie krawatów, zawiązanych szerokim węzłem, ale wąski węzeł krawata na tle rekina ginie; ten model nie jest przyszyty do krawatów i koszul;

• motyl - z nazwy wynika, że ​​kołnierz został stworzony specjalnie pod muszkę, opcjonalnie - szalik; jest to wysoka stójka z małymi zagiętymi rogami, ustawionymi dokładnie pod kątem 45 stopni; koszulę z takim kołnierzykiem nosi się wyłącznie do smokingu lub fraka;

• patka - jest to kołnierz z płóciennym mostkiem; zapinany na guzik lub sprzączkę i musi chować się w biznesowe kokardki z krawatem; w nieformalnym otoczeniu możesz nosić zakładkę bez krawata, ale pamiętaj, aby zapiąć ją za pomocą guzika (guzika);

• crombie - ten kołnierzyk jest dość szeroki, ma prosty prostokątny krój i rogi, które zawsze skierowane są w dół.

Nieformalne obroże mogą wyglądać następująco:

• listwa w dół - element ubioru wywodzący się z umundurowania graczy polo, czyli nieodłączny od koszul sportowych, to trwały, wykonany z gęstego materiału, wywinięty kołnierz, ma dość długie i ostre rogi, które są wyposażone w guziki i są zapinane na samej koszuli; nie jest przeznaczony do krawatów, ale wygląda stylowo z marynarkami, więc świetnie nadaje się do casualowego stylu;

• Warno - główną cechą tych kołnierzyków jest ich szycie z dość gęstego materiału, co zapobiega stykaniu się rogów koszuli i sprawia, że ​​ten typ kołnierzyków jest optymalny dla swetrów;

• mandarynka - pod tą niezwykłą nazwą kryje się dobrze dopasowana stójka, która łączy się z lekkimi marynarkami lub marynarką, nie mieści się pod krawatem, ponieważ pozbawiona jest wywijanych brzegów;

• Eton - różni się zaokrąglonymi końcami, połączonymi z dzianinowymi kardiganami, blezerami i ogólnie sugeruje raczej miękki wygląd.

Rękawy koszulek są długie i krótkie. W klasycznym wyglądzie dopuszczalna jest tylko pierwsza opcja. Krótkie rękawy są częścią sportowego modelu. Dostępna jest również wersja półformalna – krótki rękaw jest dość szeroki, a koszula jako całość ma klasyczny fason. Jednak nawet takie produkty nie są noszone pod garniturem i nie są noszone na oficjalnych imprezach.

Jeśli chodzi o mankiety, to zgodnie z normami etykiety powinny być odsłonięte 1,5 cm spod rękawa kurtki i zakrywać do połowy nadgarstek lub tarczę zegarka... Mankiety można zapinać na guziki lub spinki do mankietów. Te ostatnie są uważane za wskaźnik szacunku i przynależności do społeczeństwa. Jeśli mankiet jest zapięty, na jednym z nich wykonuje się pętlę, a na drugim guzik.

Najczęściej guziki są przyszywane do mankietu w zwykły sposób, ale czasami można je przymocować jak spinki do mankietów. Ta opcja jest mniej powszechna, wygląda bardziej uroczyście, ale w codziennym noszeniu może wydawać się dość pretensjonalna... Mankiety na spinki do mankietów, zwane również francuskimi, są przeszywane pętelkami. Wkłada się w nie spinki do mankietów, te ostatnie powinny lekko wystawać lub okresowo wychodzić spod rękawa kurtki.

Ważny! Warto podkreślić tzw. mankiety typu koktajlowego. Koszulę z tym elementem można zobaczyć w filmach o Jamesie Bondzie. Mankiet jest dość długi i w razie potrzeby można go nawet podwinąć. Takie modele nosi się na uroczystych przyjęciach.

W zależności od kształtu mankiety są podzielone na okrągłe, proste i krótkie prostokątne (ich długość to 6 cm), nieco rzadziej spotykana jest opcja ze ściętymi rogami. Jeśli oceniasz szczelność mankietów, są one miękkie i podszyte. Te ostatnie mogą być szyte lub sklejane.

Rozważ możliwe opcje zapinania koszul, a mianowicie:

• najprostsze jest złożenie półki, po czym przyszyte są do niej pętle;
• zapięcie można wykonać na pasku - jest to zagięta krawędź półki lub osobno szyta linia, natomiast linię z pętelkami obramowano dodatkowym ozdobnym paskiem tkaniny;
• możliwa jest opcja ukrytego zapięcia - w tym przypadku guziki mocowane są na wewnętrznym pasku, a pętelki są ukryte pod dodatkowym paskiem materiału, dzięki czemu ani pętelki, ani guziki nie są widoczne na koszulce.

Dziś koszule męskie można uszyć z niemal każdego materiału.

• Syntetyki. Najbardziej przystępną opcją jest poliester, elastan. Ale produktów wykonanych z takich tkanin nie można nazwać trwałymi - tkanina kurczy się lub rozciąga po kilku praniach. Ponadto nie przepuszcza dobrze powietrza, więc nie jest zbyt wygodny w takich ubraniach.

• Bawełna z materiałami syntetycznymi. Podobna tkanina na koszule to lepsza opcja niż poprzednia. Jest również tańszy niż tkanina z czystej bawełny. Podczas prania należy monitorować temperaturę wody, ponieważ materiał się kurczy. Dodatkowo jego przepuszczalność powietrza również pozostaje na niskim poziomie, więc latem może być w takiej koszuli duszno.

• Bawełna - droga naturalna tkanina, która wygląda porządnie i schludnie, ale szybko się marszczy i jest niezwykle wymagająca pod względem specyfiki trybów prania - reaguje wrażliwie na wybielacze, agresywne proszki. Popelina jest uważana za rodzaj bawełny (tkanina bawełniana z dodatkiem niewielkiej ilości nici syntetycznych). Wiskoza jest mniej kapryśna w pielęgnacji i noszeniu.

• Jedwab - przyjemny materiał, lekko śliski w dotyku. Jedwabną koszulę można wygodnie nosić o każdej porze roku, ponieważ doskonale przepuszcza powietrze i pozwala regulować temperaturę ciała. Jest to jednak dość kapryśny materiał - wymaga pewnych warunków do prania i prasowania. Jest to również dość droga tkanina.

• Flanela - tkanina na bazie wełny i bawełny, dzięki czemu charakteryzuje się miękkością. Tkanina jest ciepła, odpowiednia na produkty w zimnych porach roku. Najpopularniejszym wzorem tkaniny flanelowej jest pled. Kolejną ocieploną tkaniną jest sztruks. Wraz z flanelą są to materiały bez zagnieceń, które nadają się do szycia casualowych koszul.

• Dżinsowa - cienki dżins. Tkanina Chaumbray jest bardzo podobna do denimu, ale jest to tylko podobieństwo wizualne. Shaumbra to inny rodzaj splotu, który sprawia, że ​​tkanina jest bardziej miękka.

• Żakard - gęsty materiał ze specjalnym splotem nici, dzięki któremu powstaje efekt trójwymiarowości. Sama tkanina jest skomplikowana, przykuwa uwagę, dlatego należy unikać na niej nadruków – może wyglądać pretensjonalnie.

• Oksford - jeden z najpopularniejszych rodzajów materiału, z którego szyje się klasyczne koszule. Charakteryzuje się połączeniem miękkości i gęstości ze względu na rodzaj tkania zgodnie z zasadą „matowania”.

• Sukno - drogi materiał o szlachetnym połysku, zwykle używany do szycia koszul na oficjalne imprezy, wyjścia. Splot nici w takiej tkaninie jest dość gęsty, dzięki czemu sama tkanina dobrze utrzymuje swój kształt, a jednocześnie jest bardzo cienka, przyjemna dla ciała.

• Skóra. Zwykle używa się ekoskóry. Może być materiałem samodzielnym lub używanym jako dekoracja.

Podstawowe kolory koszul męskich to biel oraz wszystkie odcienie niebieskiego. To właśnie produkty w tych odcieniach są najczęściej spotykane, co nie jest zaskakujące – łączą się z większością garniturów i stylizacji i są odpowiednie dla każdego mężczyzny. Jeśli mówimy o bardziej nasyconych kolorach, styliści zalecają tutaj uwzględnienie czynnika sezonowości. Ciemniejsze i bardziej nasycone kolory są uważane za tradycyjne odcienie zimowe.

Są to odcienie czerni, wina i burgunda, granatu, khaki, kawy z mlekiem (oraz coraz ciemniejsze i cieplejsze opcje kolorystyczne beżu), szarości. Na ciepły sezon te same kolory „przekształcają się” w ich bardziej miękkie i lżejsze wersje. Odpowiednio będą wyglądać liliowe, różowe, niebieskie, żółto-beżowe koszule.

Jeśli surowy styl biznesowy zakłada wyłącznie lekkie monochromatyczne koszule, to półformalny styl na każdy dzień pozwala na obecność miękkiego drobnego nadruku na lekkiej koszuli. Może to być cienki pasek, mała klatka, w tym odcisk w pepitkę, różne romby. Główne wymagania dotyczące takich rysunków to połączenie nie więcej niż 2 odcieni, stonowanych kolorów.

Z reguły jest biała lub beżowa podstawa z jasnoniebieskim lub szarawym wzorem... Idealnie takie koszule powinny być jedynym drukowanym elementem (kurtka i krawat - jeden kolor).

Najbardziej neutralne i popularne są koszule w paski., a najlepiej jego grubość nie powinna przekraczać 1 cm Innym popularnym rodzajem nadruku jest klatka. Mała kratka jest dla bardziej biznesowego wyglądu, duża krata dla swobodnej, casualowej stylizacji sportowej kokardki.

Stylowe modele z małymi kwiatowymi ornamentami - świetny dodatek do jeansów i obcisłych tkaninowych modeli spodni, kurtek (ale nie klasycznych), skórzanych kurtek. Ale styliści zalecają noszenie modeli z dużymi kwiatami i innymi fantazyjnymi elementami na wakacjach latem. Świetnie wyglądają z jeansami, szortami, jasnymi spodniami.

Ważny! Wśród elementów zdobniczych wyróżnić można przeróżne epolety, szczeliny, wrota, a także wyroby w stylu romantycznym - z marszczeniami, z haftem. Wybierając taki produkt, pamiętaj, że te elementy staną się jasnym wystrojem, mówiącym detalem, więc nie przeciążaj obrazu. Takie produkty powinny być „wpasowane” w casualowy styl.

Całą gamę modeli koszul męskich ogólnie można podzielić na dwie grupy, takie jak:

• klasyczne są zwykle wykonane z bardziej miękkiej tkaniny (może to być royal oxford, twill), charakteryzującej się cienkim splotem;
• sport to gęstsze i jeszcze grubsze materiały, w tym dżins, chambray, flanela.

Klasyczne kolory to biel i wszystkie jasne odcienie. Zbyt ciemna paleta nie jest mile widziana, a odcień koszul z drugiej grupy może być bardzo różny, w tym bardzo złożony lub różnorodny. To samo można powiedzieć o odciskach. W klasycznych modelach jest albo nieobecny, albo prawie niezauważalne paski, powściągliwa geometria. W modelach sportowych wzór może być dowolny. Cechą charakterystyczną klasycznych modeli jest również sztywny kołnierz przeznaczony do noszenia krawatów i muszek. W pozostałych modelach kołnierz jest miękki bez sztywnej wkładki. Ale mogą zawierać kieszenie, epolety, różne elementy ozdobne i nietypowe zapięcia.

Wśród modeli nieformalnych można wyróżnić wiele podgatunków. Na przykład modele kowbojskie i safari są w tym sezonie bardzo popularne. Dla relaksu optymalne są tajska koszula, modele boho, produkty w stylu chińskim (w stylu kimona) i stylu japońskim.

Wybierając koszulę należy wziąć pod uwagę cel jej zakupu, styl życia (wielu przedstawicieli silniejszej płci wybiera ubrania zgodnie z zasadą – taki, który nie wymaga prasowania), karnację i cechy męskiego wyglądu . Wymiary produktu oparte są na długości rękawa i obwodzie szyi. Znając dokładnie te parametry, prawie niemożliwe jest pomylenie rozmiaru koszuli.Optymalną tkaniną na koszulę są materiały naturalne z obecnością nici syntetycznych, na przykład bawełna lub len z syntetykami w składzie.

Wybierając koszulę, zwróć uwagę na częstotliwość ściegów. W produkcie wysokiej jakości na 1 cm tkaniny przypada 4–6 szwów, w produktach marek premium - do 8–9 cm, im mniejsze szwy, tym schludniejszy produkt, tym trwalszy. Ważna jest również grubość nici – nie powinny być zbyt szorstkie, a dziury od igły powinny być zauważalne. To znowu kwestia nie tylko estetyki, ale także możliwości noszenia koszuli przez długi czas.

Tkanina na wysokiej jakości koszulę to podwójnie skręcone nici. Wizualnie nie da się tego w żaden sposób określić, ale po etykiecie jest całkiem. Producent wskaże ten fakt napisem 2-krotnie lub podwójnie skręconym. Tkanina produktu jest dość gęsta (przeplatanie nici w tkaninie nie jest widoczne), przyjemna dla ciała. Na koszulach ze średniej kategorii cenowej i niższej guziki są zwykle plastikowe. Masa perłowa wskazuje na wyższą wartość rzeczy. Wskazuje na to również obniżona cholewka i dodatkowe guziki na mankiecie.

Kolejnym szczegółem, po którym można ocenić jakość produktu, jest klin. To mały klin na styku pleców i półki. Faktem jest, że w tej części koszulka jest poddawana największemu napięciu, co może powodować jej szybkie zużycie. Wstawka jest elementem wzmocnienia. W produktach z segmentu niskich cen klin prawie nigdy nie występuje.

Jeśli chcesz, aby Twoja koszula idealnie pasowała, spójrz na mankiety. Tkanina na styku mankietu i rękawa powinna być zebrana w małe fałdy. W przeciwnym razie przejście z szerszej do węższej części nie wygląda zbyt atrakcyjnie, wydaje się, że w rękawie jest za dużo materiału. Wybierając kolor, powinieneś skupić się na typie kolorystycznym mężczyzny. Jeśli chcesz poeksperymentować z drukiem, możesz zacząć od cienkich pasków. Pionowe paski wizualnie rozciągają sylwetkę, ale dla zbyt szczupłych mężczyzn lepiej jest odmówić takiego wzoru. Warto wypróbować produkt z ukośnymi paskami lub małą kratką.

Jeśli chodzi o kołnierz, to między szyją a wnętrzem kołnierza powinny zmieścić się 1-2 palce. Istnieją również dość surowe wymagania dotyczące szwów na ramionach - muszą one zaczynać się dokładnie tam, gdzie kończą się ramiona mężczyzny, a zaczyna ręka. Umieszczając szwy ramion powyżej tej granicy, koszula wciągnie się z tyłu. Jeśli szwy na ramionach znajdują się poniżej linii ramion, rękawy będą długie, a koszula będzie wyglądać luźno, śmiesznie. Koszula wieczorowa jest zwykle długa, ponieważ jest zaprojektowana tak, aby można ją było włożyć do spodni. Niedopuszczalne jest, aby wystawał ze spodni, gdy mężczyzna siedzi lub pochyla się. Modele klasyczne również nie noszą masy. Ale w przypadku opcji sportowych jest to całkiem do przyjęcia.

Szerokość koszuli powinna być taka, aby po schowaniu w spodniach nie bulgotała po bokach. Wielu mężczyzn, którzy wstydzą się swojej masywnej sylwetki, wybiera szerszą koszulę w nadziei, że zakryje boki. Jednak ta technika tylko jeszcze bardziej zniekształci proporcje postaci. Jeśli jednak guziki koszuli są mocno zaciągnięte po zapięciu, to również wskazuje na nieodpowiedni rozmiar produktu, należy wybrać większy rozmiar.

Klasyczne koszule męskie łączymy z formalnymi garniturami. Dopasowane modele charakteryzują się uniwersalnościąyu - dobrze pasuje do dżinsów i nieformalnych spodni. Jednak z garniturami wyglądają bardzo stylowo. Najważniejsze, aby kurtka również była dopasowana.

Wielu mężczyzn unika czarnych koszul, ale na próżno. To prawda, że ​​ten stylowy element wizerunku jest samowystarczalny i nie wymaga innych akcesoriów.Dobrze komponuje się z ciemnoszarym lub niebieskim garniturem. W przestrzeni postsowieckiej połączenie czerni i błękitu jest jednak rzadkością. Ale wystarczy spojrzeć na wygląd Francuzów, by zrozumieć, że czarna koszula to opłacalna „inwestycja”. Aby uzyskać nieformalny wygląd, czarny produkt można połączyć z dzianinowymi marynarkami i swetrami, założyć bluzę na wierzch i uzupełnić obraz dżinsami i trampkami.

Szara koszula daje duże pole do popisu dla stylu. Najłatwiej połączyć go z granatowym garniturem i krawatem w niebieskiej tonacji. Jeśli chcesz stworzyć bardziej skomplikowaną kokardę - wybierz jasnoszarą koszulę, średnio szary garnitur i ciemniejszą w porównaniu grafitową kamizelkę lub kardigan. Zadaniem tego ostatniego jest „przełamanie” szarości, aby obraz był bardziej wielowarstwowy. Jednak kardigan lub kamizelka w kolorze bordowym, niebieskim lub butelkowym dobrze sobie z tym poradzą.

• Podwinięte rękawy koszulki nadają jej nowoczesny i dynamiczny wygląd. Uważa się, że rękawy powinny być podwinięte dwukrotnie na szerokość mankietu.

• Dość surowy garnitur w klasycznym szarym kolorze można „ożywić” koszulą w mały wzór. Podtrzymuje go wystający z kieszeni szalik. Ogólnie obraz wygląda porządnie i elegancko, świeżo i dynamicznie.

• Przykład tego, jak różnorodny może być pasek w ubraniach. Tylko dzięki temu obraz nie wygląda śmiesznie i niewłaściwie – każda rzecz ma swoją własną wersję nadruku. Najszersze i najbardziej widoczne paski zajmują najmniejszą powierzchnię (krawat) - zasada idealnego stylu.

• Koszula na koszulce zawsze wygląda wyjątkowo stylowo i swobodnie. Ważnym warunkiem jest to, aby odpowiedni rodzaj koszuli był odpowiedni, na przykład gęsta flanelowa w klatce lub z dżinsu.